和服文化知识有哪些

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和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿着之人的「心」与「动」。每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿着时的每一个细节及步骤。下面是小编整理了和服文化知识有哪些,来欣赏和学习吧,希望能对大家有所帮助。

和服的历史知识

所谓“贯头衣”,就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但很实用。所谓的“横幅”,就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。

原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。

在绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当于前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。

与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系于上衣,由于系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是由个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动着领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。

于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

平安时代

到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。

唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装,袿轻薄透明,多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。

镰仓时代

由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。

镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。另外,当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

室町时代

室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。

安土桃山时代

织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。

此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

桃山时代,人们开始讲究不同场所穿不同服饰,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案),以及参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。

江户时代

是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

日本和服文化

和服在日本人心中有着不可取代的地位,展现了一种别样的日本之美。一个日本人一生至少要穿四次,是成人式礼服,也是花嫁衣裳,是日本雅文化的绚烂代表。提起和服,它的起源可追溯到公元3世纪左右,据《魏志倭人传》中记载:“用布一幅,中穿一洞,头贯其中,毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代,日倭王派遣使节先后三次前往中国,把中国的服饰风格传入日本。

至日本的奈良时代,也就是中国的隋唐时期,日本才真正地引入汉服的精髓。此时期,日本政府派使节到中国带回大量唐王赠送的朝服,这些朝服就是日本和服的原形。由于中国朝服的华丽、精美,受到日本人的喜爱和欢迎,日本天皇于次年下令,全国上下模仿中国隋唐时期的服饰样式。平安时代是日本的“国风时代”,日本在全盘消化唐文化后,又有了自己的特色。此时的服装也逐渐地摆脱外来的影响,形成独有的精致与奢美的特色。镰仓时代,相对精干、简易的武家文化,日本人的服装回归素朴。

桃山时代,人们开始讲究不同场所穿着不同的服饰,当时出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、宴会等时穿的“留袖装”。江户时期是日本服装史上最繁盛的时期,现在所见的和服大多是延续了江户时期的服装特色,之后几百年没有发生大的变动。

和服分为很多种类,日本人对和服的穿着上也非常有讲究,不同的场合穿不同的和服。旅行,除了看美丽的风景之外,还要去感受那里的文化,融入其中。在这里我们就为大家介绍几款常见的和服。

正式和服

以华丽,注重气质为主的访问服,在非常正式的场合穿着服装。是在白色的布料上把服装基本模样的位置确定下来。然后再进行渲染加工,做好之后的和服所看到的必须是完整的古典绘羽莫样图案。像结婚仪式,或者比较正规的场合,要用厚重感强的腰带,再配上金色,银色,白色等小件物品。如果是参加派对,可以加上自己喜好的首饰,配件。

日常和服

观看戏剧,小型演奏会,聚餐,茶会等穿着的服装。小文的花样种类繁多,古典花样和现代花样都有,根据出席的不同场合和氛围来考虑腰带的搭配,最基本的搭配是名古屋腰带。

浴衣(夏日和服)

浴衣按照字面上的意思不难理解,就是洗澡时候的衣服。是以平安时代沐浴泡澡时穿的单衣为原型变换而来的。现如今成为了夏季出游必不可少的传统服装。面料以棉,麻,化纤等为主。从传统的蓝白到大众颜色种类繁多,跟和服相比,价格相对低廉,每年都能换新,出游玩耍时才穿的服装,对穿着上并没有太多正规的讲究。但是门外汉想要漂亮的穿上也是很难的呢。

振袖(furisode)

一般是在正规场合才穿着的服装。13岁(小学毕业,迎来13岁的时候),20岁(成人典礼),以及结婚等时候穿着的服装。由于是比较年轻或者未婚女性穿的服装,在颜色和花样上种类繁多,主要以古典花样为主,但是根据时代变化,也出现了很多现代花样。在穿着上也比较讲究。

袴(hakama)

在近代一般作为毕业典礼,成人典礼穿的衣服。以裙摆的方式穿在和服之上,也可作为女子大学或者高中的校服所用。

日本和服文化 - 和服的种类

和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。女性和服款式多样,色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服

1、留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服。以黑为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

2、振袖和服

未婚小姐的第一礼服,根据袖子长度分为"大振袖","中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如:成人仪式,毕业典礼,宴会,晚会,访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

访问和服

3、访问和服

整体上染上图案的和服从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

4、小纹和服

一般作为日常的时髦服装,整体上染有碎小花纹,很适合用于练习穿着,约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性,也可以用于半正式的晚会。

5、男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

付下和服

6、素色和服

这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

7、付下和服

袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。


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